「小Bu说」过了晚上八点 请别点开这篇文章
美食
说到日本的美食,相信大家心里都有那么一两个标准答案:寿司、拉面、刺身、天妇罗……
等等,有一样连日本人都为之着迷不已的食物怎么能被忘记呢!
且制作它的师傅都会被尊称为“匠人”,要经过多年修行方能出师,您猜到是什么了吗?答案就是:
鳗 鱼 饭
美食家给了它很诗意的一句评语:鳗鱼饭是日本夏天的风物诗。
作家也曾用它叙述情意:
【每次吃到符合心意的鳗鱼饭,我的内心戏就是王小波给李银河情书的开头,你好哇,鳗鱼饭君。平静又渴望。】
从《名侦探柯南》里元太最爱的鳗鱼饭,到村上春树《海边的卡夫卡》里中田常吃的鳗鱼饭,
只要你稍稍关注过一点日本文化,就会发现,鳗鱼饭虽然只是一碗简简单单的饭,却存在于日本人心中最柔软的地方。
如果你仅仅是因为备受好评而去尝试过几次鳗鱼饭,那你大概还不知道看似普通的这碗鳗鱼饭有多么大的讲究,又有多少人愿意为他跋山涉水不远万里。
网上有篇文章,《穿越整座北京城,只为这碗催人泪下的鳗鱼饭》,标题真没有夸张。
今天小Bu就当一次foodie,好好为您科普一番。
鳗鱼饭分为关西流派和关东流派
关东流派:背开式,即由背部切开鳗鱼,且先蒸过后再烤,不会太肥,也因此可以使用更大的鳗鱼。口味上软嫩,入口即化。
关西流派:腹开式,即由腹部切开鳗鱼,直接烤,一般只用1-1.2斤的鳗鱼。口味上表皮香脆,皮下那层脂肪香甜,肉质有弹性。
无论哪种流派,完美的鳗鱼饭都由三部分组成:
1 .活杀好鳗鱼、
2. 自家熬煮酱汁、
3. 好吃的米饭。
制作鳗鱼的传统店在日本不少,制作鳗鱼料理的师傅被称为「鳗鱼匠人」,
像寿司行业流传的「舍利三年」一样,鳗鱼料理中有着「3年穿签,8年刨背,烧烤一生」的修行说法。
(「野田岩」的见习师傅们需要修炼十年才有资格做到素烤这一步。)
火候也十分重要。
鳗鱼皮是最关键的部位,烤的过分会丢失皮脂感,烤的不够则会产生腥味。烤到渗出油来表皮微焦的状态最佳。
烤制过程中需要分次地翻面和刷酱汁,很考验师傅的技艺。
想象一下脂肪层被烤的扑哧扑哧,发出轻微爆响声——简直满满的幸福感。
鳗鱼的烧法分白烧和蒲烧,两者均需要先将鳗鱼蒸个半熟,前者盐烤,而后者在烤制过程中要多次添加酱汁。
酱汁日文里叫タレ,主要配料有酱油、砂糖、味淋、酒等。
调不出、买不着的祖传自家制酱汁是很多鳗鱼饭店的镇店之魂。
タレ是鳗鱼的好伙伴,绝妙地掩盖了鱼腥,同时十分下饭,所以酱汁都是烤鳗鱼前浇一遍,盖在饭上再浇一层,使饭的上层入味。
对于鳗鱼师傅来说,一代代传承的酱料据说比生命还重要。
「野田岩」的金本师傅在东京空袭的时候,拼上命带着传承了200年的罐子跳进防空洞,才守住了这日本第一的鲜嫩美味。
最后还有一个很多人都不知道的小知识——乘鳗鱼饭的食器。
可别小看了食器的作用,这在日本可是现在一般大众认知里「鰻丼」和「鰻重」的区别所在。
「鰻重」从原本为方便外卖的方盒装而渐被衍生为高级盛器,其中一些商家又从【重】字演变出鱼-饭-鱼的层层叠叠的意思。
一般店家卖的「鰻丼」
再看看用精美漆器乘着的「うな重」
秋冬的鳗鱼最为肥美,而日本人则喜欢挑夏天清瘦的时候食用。
也许在他们眼里,夏日鳗鱼Q弹紧致的口感才是最适合的吧。
下次吃日料,
可别忘了点上一碗幸福满点的鳗鱼饭哦~
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