潮牌文化档案简录

从去年到现在，由耳到眼，时尚界几乎都在推崇潮牌服饰。一听到这“潮牌”词汇，脑海里都会冒出-宽大外衣或T恤、宽松的阔腿裤、超大的运动卫衣、棒球帽、棒球服、叫SNEAKER运动鞋等。如果看过听过甚至玩过嘻哈的人，大概都会疑虑这完全与以往嘻哈式风格毫无二致嘛！于是搜索所有相关的信息，看到百科与大部分时尚文章都在解释-它是原创品牌，有自己的设计，张扬设计师的独特思想品格、风格和生活态度，整体商品感觉被人认可为潮品的品牌。再一次更懵懂了，那么中国风的布衣族，它也是原创之一，也有独特理念的设计与风格，同样被一部分喜爱中国简约风的人所认可，那它也算是潮牌？再转向国际维基百科来看，它的英文名为streetwear,它是一种街道上的时尚，早期源自于美国加利福尼亚的冲浪和滑板文化的风格。如今它已迅速发展成嘻哈潮流、日本街拍风、也成为时髦高定时装的一部分。从文化根源简述了“潮牌”含义，似乎更对上这“潮”字。不过还是不能全面了解它到底如何被植入人心，站在商家谋利角度上，如果没有某种因素，他们是不会蜂拥去生产这种新冒出来的时尚。看来历史追溯可能是最好的理解。（在还没弄清“潮牌”这个说法时，以下将以“街头装”为叫法）

早期街头装是嘻哈风的主流文化

嘻哈，英文Hip-hop,这个词最初是说唱中用来押韵的，Hip是屁股，Hop是跳动，直译的话就是跳动的屁股，诞生于20世纪70年代的美国。嘻哈这个词是由“嘻哈教父”阿弗里卡-班巴塔（Afrika Bambaataa)用这个词统称涂鸦、霹雳舞、打碟、说唱这四种文化作为黑人文化运动的代表。为了应运四种文化的敏捷动作，那时嘻哈风的着装特色采取超宽松肥大的外衣，宽大拖沓的”垮裤“，并搭配球鞋或棒球帽，营造出松松垮垮的时尚感觉，突显自己前卫另类的个性。这种着装也起源于最早美国黑人家庭，原先为了节省，让弟弟、妹妹穿哥哥、姐姐们的大衣服，久而久之便形成了这种街头装的感觉。

嘻哈时尚是默默出现在人们身边的。当年，运动休闲服品牌并没直接植入街头，而是将服饰的宣传片放在夜店或是音乐专辑。尤其是阿迪达斯，锐步，耐克和 英国的British Knights等运动品牌已被嘻哈所占据。

嘻哈创造了自己的趋势和消费模式，文化传播以惊人的速度也发生了改变。嘻哈风在它枉顾时代，想怎么穿就怎么穿，想怎么戴就怎么戴，向往真正的自由，强调个人的意识形态。在20世纪90年代初，一群来自美国布鲁克林的嘻哈迷将著名时装品牌拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）的商标缝在其他品牌的衣服上，这种反传统高级时装的亚文化行动，是对时装公司维护良好品牌一种抵制等级制度。这种举动让人们产生关于商业品牌与时尚书写的神话表现排斥。

嘻哈时尚在这种炫出自我的着装心态与设计师愿景过滤下有了自己的特色。而把持这种嘻哈时尚的设计师，Tommy Hifiger是成功案例之一，他融会了嘻哈文化并制作出具有特性的时尚品被市场认可。为此他说“美感必须是带点轻松，带点运动感。”90年代中期，Hilfiger类似超宽松低腰牛仔裤的新式剪裁被赋予了诸如“Uptown”这样的标题，这种嘻哈风的服装深受许多人喜爱。

与此同时，另一边被传入亚洲的嘻哈风潮也势头强劲。日式嘻哈风也有自己一番味道。对颜色相对保守、不夺张、简单、比较流行层次感，多采用两件叠穿等。

如今，随着潮流的步伐，与其他文化融合后，嘻哈风也变得越来越百变。不再局限于年轻人，装扮也开始变得更广泛，但依然还是围绕“酷”。

“街头装”出现

据记载，街头装根源于20世纪70年到80年美国西海岸反主流的冲浪文化。许多权威机构指出“街头装”的开山鼻祖是由一位加利福尼亚的冲浪板制造商Shawn Stussy用他同名品牌创立。他采用多方面领域、多样化的亚文化、以美国南加州生活方式为基础，又酷似高级奢侈品的构成街头服装。

再者，许多人追求休闲与舒适的时，运动装就成了一种时尚潮流。现代人会直接从健身房去购物，不会再绕回家里换装。于是运动服也便转成街头风，而不再仅限于运动时所穿。这种趋势让许多服装品牌开投入越来越多样化的时髦运动服，甚至也博得高端奢侈界的”眼球“，以”奢侈“和”极简主义风"形式开发自有的“奢侈运动装”。

介于社会现象，许多大牌也开始纷纷将矛头也投入到这股酷炫之风。

2018年秋冬秀

加上时尚媒介们的“扇风点火”及高街上的服饰表演，助涨这股全世界都在宣扬街头文化。

至于我们中国是什么时候开始有这股潮风，说不清也找不到相关准确信息。但能在这两年火起来，估计与去年的《中国嘻哈》综艺节目脱不了干系。从嘻哈风衍生成“潮牌”，可能也是商业品牌依据火起来的嘻哈酷炫带出潮流文化而命名的吧！