分享文学家“吃”的哲学 感悟春节习俗中“吃”的文化

“正是腊月天里，腊八已过，家家开张营业，或是筹办年货。有的将一切家什搬上街道，登高趴底地扫尘刷墙；有的在烟腾雾罩地做豆腐、酿米酒；更多的是一群一伙地在逛街……”贾平凹《腊月·正月》

春节即将到来，春寓意着生。这个辞旧迎新的腊月里，我们张灯结彩、全家团聚，在外的亲人开始追着肉香带着思念返乡，寻找小时候的味道。

记忆中的腊月

腊月初，无论是在忙碌办公室里还是去往集市的路上，在空中都飘着年味的香气。喝过腊八粥以后我们就开始与家人、同事们谈论这味道。千百年来，腊月里的习俗在传承中延续着敬畏与守望，如何开吃在每个人记忆中都拥有不可动摇的地位。

很多人以为腊月的命名就是因为做腊肉的日子而得名，其实并不是这样。只是我们在腊月里做肉，间接就把它们两关联上了，腊月与腊肉命名是没有直接关系。

腊月是农历最后一个月，称作腊月，也作蜡月，为岁终的祭祀月。“腊者，接也；新故交接，故大祭以报功也”。古时“腊”通假“猎”，所以也称作“猎祭”，“猎祭”亦为“腊祭”，或“岁终之祭”。这种祭祀活动上到帝王，下到黎明百姓都在忙碌。“腊祭”的对象包括祖先与五位家神，时至今日，我们都保留着年夜饭前点香跪拜的简单祭祀方式。

鲁四老爷家每在年底都要祝福，这祝福实际上就是腊祭，祭祀祖先诸神，供物丰盛，场面隆重，气氛肃穆，祈祷虔诚，名副其实“一年之大祭”——鲁迅《祝福》

中国有很多乡村都在延续大型祭祀活动，相对大人们为文化、习俗而做的事而言，我们小孩在这个月需要做两件事，第一是：打扫卫生；第二是：时刻准备吃。

腊月二十四扫尘的习俗：父母很早就把赖床的我们拉起来，撸起袖子开干，家家户户都要打扫卫生，清代文人蔡云在《吴歈》中写道：“茅舍春回事事欢，屋尘收拾号除残。”这一天，把窗台与屋檐都要打扫干净，为了就是在接下来的大寒天气中，储备的食物不被污染，吃的更健康，干干净净过大年。

儿时，不可抹去的美好回忆当然是腊月中肉的暗香，它时刻都在脑海里“抖”着。就这些最普通的“吃”拉近我们与腊月文化的距离。

进入了腊月，也就进入了肉食节，我喜欢吃猪肉，所以这个月就变成了腊肉、粉蒸肉、香肠、卤猪脸、卤猪口条等肉肉飘香的时节，当然还有烟熏肋条肉，俗称培根。谈起这些肉的精细吃法，让我想起苏东坡的《猪肉颂》：“慢慢地熟，不要催它，火候足了，它自然会滋味极美。”读句子都要被这美味吸住了，仿佛就是坐着炉火旁，看着一大块猪肉在调皮地跳动。

《猪肉颂》

到了腊月，小孩都变的馋了，连贴春联的时候都想着吃那粘着春联的面疙瘩。腊月二十八以后，我每天路过屋檐下的腊肉的时候，它们在寒风中摇晃着，就像与我打着招呼。知道过年就要装进胃里，脸上微笑咧着嘴，身上穿着厚厚的新棉衣，小小的个头不到一米五，整个人远看像极一个拧成花的大包子。看完腊肉顺道去了客厅，小时候的平房客厅中间都有一个大方桌，桌上是长辈准备“祭祀的食材”，此时我们又变成了桌边的小老鼠，挑选最大食材，扭一口吃后赶紧开溜。

腊月在我们儿时心中很美，不仅因为肉，也是因为感受到很多人在吃中的期望与快乐。每次看到文学家在小说中描写吃的习俗文化，都会让我感受到这份不同人所经历的美。

文学家笔下吃的哲学

腊月里吃的习俗与吃的文化之所以能够传承下来，也得感谢每一位文学家，他们不仅是位优秀的厨师，还是一位懂得吃的食客，吃在文字中变得更加细腻与饱满，飘香的文字把独特春的韵味都珍藏了下来。

每个人对吃都有不同的看法，但期待厨师的一桌好菜都是相同的，喜欢看着一家主厨来往客厅与厨房的一进一出的身影。今天，我成为了作为全家掌勺的，首先脑海中画面感要强，才能策划出摆满圆桌的年夜饭，除了色香味俱全，还要会摆盘。

回忆起往年过年期间家里来贵宾，忙碌一天摆满桌酒菜伺候着。饭后大家谈论我这大厨的功劳，我说：烹饪不光是做饭也是在做“生活”。

生活中我们去记录着吃，就是把每个食材的味道都要记下来，酸甜苦辣是基本，还要知道它的生长环境，土豆、花生、红薯、山药都在土里生长，保留着滋养他们的水珠与大地的特色甜。所以烹饪这些食物的时候，配菜不宜过多，与肉配合最为恰当。

而这些做饭的感受并不是凭空出现的，而是来源于文学家们的细腻的文字里。

每当我们不知道吃啥的时候，我就会从书中找点灵感，比如最近看到贾平凹先生《废都》中一段采购清单，这是一份招待8-10人的清单，而且招待对象是贵宾。有些朋友虽然会做菜，但是时常不知道如何掂量烹饪一盘菜所需的食材。对于食材的斤量都没有数，往往也就忽略了健康饮食，比如一顿饭的肉类摄入不能太多，到底吃多少，怎么搭配？什么吃最健康呢？

排骨一斤，鲤鱼一条，王八一个，鱿鱼半斤，海参半斤，莲菜三斤，韭黄二斤，豆荚一斤，豇豆一斤，西红柿二斤，茄子二斤，鲜蘑菇二斤，桂花稠酒三斤，雪碧七桶，豆腐三斤，朝鲜小菜各半斤，羊肉二斤，腊牛肉一斤，变蛋五个，烧鸡一只，烤鸭一只，熟猪肝、毛肚、熏肠成品各半斤。另，从双仁府娘那边带过去五粮液一瓶，啤酒十瓶，花生米一包，香菇木耳各一包，糯米一碗，红枣一袋，粉丝一把。再买豌豆罐头一瓶，竹笋罐头一瓶，樱桃罐头一瓶，香肠一斤，黄瓜二斤，发菜一两，莲子三两——《废都》贾平凹

简单的一份食材采购清单就很清晰的解决了。每次我就按照这份菜单来搭配一盘菜，家里有多少人就选购里面多少个肉食的种类。比如夫妻俩吃饭，我可以选个排骨一斤、鱿鱼半斤。其它素材搭配排骨一份，单独两份即可。

虽是一份清单，却是文学家的生活经验与生活感受，如果你是家里的主厨，最高兴的当然是满眼的食材在等待着你的烹饪。

大家吃完饭以后经常会来点水果，开始畅谈，朋友之间来往多了，自然喜欢谈深刻的话题，比如生活感悟。我们谈起了钱钟书先生《围城》里的葡萄论

“天下只有两种人。譬如一串葡萄到手，一种人挑最好的先吃，另一种人把最好的留在最后吃。照例第一种人应该乐观，因为他每吃一颗都是吃剩的葡萄里最好的；第二种应该悲观，因为他每吃一颗都是吃剩的葡萄里最坏的。不过事实上适得其反，缘故是第二种人还有希望，第一种人只有回忆。

过年的时间里，大家时间都比较充裕，几个朋友相对而坐，头仰在沙发上，脚随意翘着，开始回想自己吃葡萄的经历。

大家稍有兴趣的自由发言，夫妻对号入座，选代表发言，朋友说，“我们两都喜欢先吃甜的，稍微不甜的就等待着筛选，酸都丢了”，还有这样说“我们俩都喜欢先吃酸的，稍微甜的留给刷碗的，然后最甜的留着给孩子吃”。

我想了下，说，“我夫人的吃法就是第二种，喜欢先吃不太好的，而我就是第一种，喜欢先吃好的，所以我们两吃葡萄或者吃肉都得分开吃，因为大家吃一串，她最后吃不到好的，我最后也吃不到不好的，这可要跪榴莲了。”

从葡萄论的聚会以后，我也特别的观察了我们关于吃的问题。有一次我与夫人吃肉，看到她先吃菜，肉都留着最后吃，我则先吃完了肉。其实我是吃完了等着她碗里的肉，等着她吃不了，然后我可以继续吃点肉。

久而久之我发现，自己贪吃、不节制的毛病。而夫人留着肉，却适当给自己留了余地，吃不下就不再吃了。

吃确实没那么简单，吃中有着文化与哲学，这些引导着我们人生的幸福。

希望能带来美好，回忆有时候却包含痛苦的味道

有时候我们期望美好的生活，殊不知可能给自己设了一个隐藏的陷阱，文学家们通过自身感受，给我们分享很多吃的哲学，懂得“吃”，就是把美留到最后，时刻准备为了美而首先付出辛苦，要想继续尝到“美”的味道，记得要把部分的“美”留给下一次的期待，这就是吃的文化。