过年了 客家人的年夜饭餐桌上少不了娘酒 舌尖上的家乡年味

又过年了，在我们的家乡有着这样一句顺口溜：“小孩盼过年，大人望耕田”。客家人过年是从酿客家娘酒开始变得年味渐浓的，只有到了糯米饭香从村里各家各户的烟囱飘散开来，孩子们就开始正式地盼望起年来了，在客家人的年夜饭餐桌上，一定少不了娘酒，大人小孩都要干一杯，喝着娘酒，诉着家常，人们在除夕的爆竹声中，迎来新的一年。

客家娘酒属于我国传统酒种黄酒的一个分支，在我国有着很高的知名度，客家是我国南方一些地区特有的称号，客家聚集地分布在我国南方的江西、广东、福建等地，在我国历史上的战乱时期，大量的北方人南迁到广东、福建一带，把黄酒的酿造技术也随身带来，后来随着当地人的不断改进，开始形成一个独立的分支，称为“客家娘酒”。

而出现在除夕以及春节餐桌上的娘酒，也会成为评价一户人家的妇娘是否能干、是否心灵手巧，妇娘们会在每年冬至时节蒸上一木甑自家种的糯米饭，为过年酿一坛娘酒，这既是在传承流传了千年的文化习俗，更是一份对全家人的爱意，辛劳一整年的客家儿女，品着甜蜜香醇娘酒，有着客家娘酒飘香传万里之美誉，寓指他们喝的不是酒，而是客家儿女对美好生活以及家庭的热爱。

而关于客家娘酒，肯定会有不少朋友存有不小的疑惑，为什么称之为娘酒呢？其实这还有一段优美的传说：相传在很久以前，由于中原地带战乱连连，每家每户的壮丁都被官府抓去服役，家中只留下了老弱病残和妇女儿童，由于不看忍受战乱带来的饥荒和危险，中原人开始大量的南迁，其中有一支由妇女儿童组成的南迁队伍，经过几千里的长途跋涉之后，终于流落到了现在的福建宁化境内，由于长时间的跋涉，大家都是疲劳不堪、体力不支，正当大家累的实在走不动的时候，一阵微风带着清香扑面而来，让大家顿感疑惑，随之而来的是一位年长的老者，只见他从一个木桶中舀出一瓢澄清的液体，让大家挨个解渴，说来也怪，大家在喝完这看似普通的水之后，都顿感清爽，精神抖擞，同时体力也开始恢复，于是忍不住地追问老者这是何物，但见老者慢悠悠的回答道“此乃糯米酿成的酒酿”，后来老者还把具体的酿造方法告诉了这群妇女们，之后便消失在茫茫的山野之中，后来这群妇女也在当地定居，而得来的娘酒技术在以后的生活中经过不断的改进，慢慢地演化成了我们现在耳熟能详的客家娘酒。

但是传说毕竟是传说，现在的历史研究证明，关于南方客家娘酒技术的由来，有不少学着还是倾向于战乱移民的传播，因为在古代我国当时的政治、经济、文化中心都在北方，而北方当时的酿酒技术也是非常的成熟，因此南方娘酒技术缘于北方的学说还是普遍得到支持的，当然关于客家娘酒的传说也并能完全不信，这也给它蒙上了一层神秘的色彩。

客家人家家户户几乎都精熟于酿制用糯米发酵而成的“客家娘酒”，因此村中家家户户少不了酒瓮、酒缸，晒在庭前院后，每当逢年过节，妇女们就会在自家的灶头和院子里做客家娘酒，农家人常常说：“酿酒做豆腐，无人敢称老师傅”，即便做了几十年黄酒的师傅也不敢大意，而妇女们也喜欢拿它出来比较手艺，如果谁家的酒做酸了，会遭到笑话，过去“客家娘酒”都是作为客家妇女坐月子时的滋补佳品、比如“客家娘酒”炖鸡，客家人叫鸡酒，当小孩出生三天后，亲友要喝“三朝酒”，满月喝“满月酒”，一岁喝“周岁酒”，成年结婚上轿前喝“暖轿酒”，喜宴喝“完婚酒”，年老寿辰时喝“生日酒”。

酿酒也是一项技术活，很有讲究，首先，要在冬至之前将当年收割并晒干的糯谷，送到碾米场碾去谷糠，然后用井水泡上一夜，待米粒，粒粒饱满，便放入木饭甑上，再用柴火灶大火蒸上三个小时，柴火一般是松树枝、桔秆等，蒸出来的糯米饭软硬适中，既有木饭甑的木香也有柴火的松香，把我们小孩馋得口水直流。

然后将热气腾腾的糯米饭倒入竹器里，再用井水过几遍水，让糯米饭快速降温到达合适的温度，同时也使糯米饭粒粒可分，随后再撒上醒好的酒饼，搅拌均匀，再装入酒坛，用稻草和旧棉被把酒坛围好，以便保温，静待时间的发酵，待米酒的酒香沁人、口感醇厚之时，年也差不多到了。

酿好的娘酒，再用竹筛或纱布把酒粕过滤后，看起来依旧是澄清白色的，此时，把过滤后的生酒装入酒瓮，再用泥巴封紧坛口，在酒坛周围堆上茶籽壳、谷糠、花生壳等可燃物，文火慢慢灸上6到8个小时，这也是酿酒的最后一道工序，当火候差不多时，揭开酒坛盖，一坛黄灿灿、口感甜蜜，芳香满溢的“娘酒”就做好了。

新年里，大人小孩三五成群坐在晒谷场上，晒太阳，喝酿酒、嗑瓜子、唠家常，谁家的年糕蒸得好，谁家的酿酒酿得香，谁家的娃儿长得快，谁家的稻穗更金黄，祝福来年风调雨顺，彼此平安健康。