快吃晚饭了吧？绿莹莹一块块 像极了果冻的“观音豆腐” 你尝过吗？
钱江晚报·小时新闻首席记者 鲍亚飞 通讯员 夏芳敏 杨念先
白豆腐到处有，千岛湖畔的淳安，却有一种绿色的豆腐，当地人称它“观音豆腐”或“柴叶豆腐”。
这种豆腐的原材料不是大豆，而是“观音树”的树叶。成品绿莹莹的一块，像极了高端的果冻。
观音豆腐非常少见。到达千岛湖畔的青山绿水，寻一处村庄，遇见那个懂制作技艺的村民，否则你依然只能在网上看到它的图片而没法品它的清爽、Q弹和叶香。
时下，8月正是品尝柴叶豆腐的最好时节。
寻遍大山去找做豆腐的树叶，最大对手是虫子和黄麂
淳安县文昌镇浪洞村是一处好山好水之所在。
对追随季节的山里人来说，6月初到9月底，最多4个月的时间，制作“柴叶豆腐”的叶子才是最好的。如果除去干农活和下雨天，满打满算可能还不到一个月，所以每一天都显得金贵。
这种树学名“腐婢树”。村中传说在饥饿年代填饱村民肚子的树是观音菩萨送来的，故称之为“观音树”。
观音树宽、高都可达两米，树叶有清香，多长在海拔三百米以上的稀疏树林中。
“外人上山找一天也找不到，只有在山上走多了，才能记得哪些地方有树。”村里的寻叶好手何卫平说，“老林子中没有，只有在空旷的次生林、竹林中才能找到。”老何今年58岁，从小就在山里长大，对这片山林了如指掌。
“大家都在找叶子吃，何况是虫子？”上山寻叶几十年，何卫平每年最大的对手是虫和黄麂。他常常寻见了观音树却发现已被虫子抢先，好不容易后移植在院子后面的树，长势平平不说，还常常引来黄麂偷吃。“很多办法都想过，最后还只能是爬上山慢慢找。”
“好在制作观音豆腐所需树叶不多”，何卫平说，春季树叶鲜嫩，汁液丰沛，每斤树叶可做十多斤豆腐，秋后的树叶就要差很多，产量会减少一半，口感也会差很多。
叶、水、灰的比例是一门“毫厘”功夫
这一天上山走了40里地，老何摘得树叶不到两斤。
浪洞村人人爱吃观音豆腐，但不是人人都做得出来。
采回树叶，何卫平把剩下的工作交给了妻子方金娜——她是村里做豆腐的能手。“技术不好的人做出来的豆腐都化成了水，吃不成豆腐，只能喝汤。”何卫平夸耀妻子做豆腐的本事好，方金娜笑了笑，看着手里的树叶说，“都是慢慢学会的。”
方金娜将树叶洗净，垫了两层纱布，放在盆里，浇上一壶热水，浸泡了十几秒，“泡一下树叶就软了。”
滤掉热水，方金娜将树叶揉碎，加水，用纱布裹起，反复挤压。糖浆状的汁液从纱布中渗出，淌入盆中。反复加水挤压四五次，汁液逐渐稀淡。盆中已有六七斤叶浆。
方金娜拿出滤过的草木灰，右手搅动叶浆，左手掺入草木灰水，“灰水的量要控制好，加多加少都会把豆腐做成水。”她说在掺灰水时，右手既要搅拌均匀，又要感受叶浆变化。随着灰水的加入，叶浆会逐渐粘稠，而到达某个限度后，粘液又将回到水的状态。
从27岁第一次做观音豆腐，方金娜已经做了30年，谙熟粘度到位时的感觉。初学时的几次失败后，她再也没有把豆腐做成过水。
眼看着浆汤开始凝稠，开始成型，开始变绿变亮，试了试软硬，何卫平笑，“这才叫豆腐。”他心里对妻子的赞美掩盖不住，“妻子的手艺对得起这翻山越岭来的叶子。”
这么说很简单，但真正要去做，十个有九个人会做成糊。
虽然菜市场有卖，但卖到可是一种运气
对浪洞人来说，这块观音豆腐既是一年之中必不可少的美味，也是代代相传的遗产。方金娜和何卫平打小就喜欢上这种味道。“小时候听父母讲，他们在吃不饱饭的时候就靠这个度日。如今生活好了，老人却已经不在了。”
今天制作叶浆时，方金娜的孙子孙女也在一旁跟着看着。孙女今年10岁，说她也想学做观音豆腐。方金娜挤按着手中的纱布团，笑着看了孙女一眼，“刚教会了儿子，现在又来了一个孙女。”
观音豆腐在千岛湖的菜市场是商品，5元一斤。看起来便宜，但是要吃，其实是要运气的——菜市场里能找到的，一天下来可能还不到20斤，有电话并且跟摊主熟，他可能会给你预留。
因为，浪洞村会做豆腐的人不多，一天能做出来的豆腐更加少，更关键的是——村民做出豆腐还基本不卖，只求送来送去的一份人情味。
比如方金娜，她做好豆腐，大部分打包，只留下两块自己吃。“因为季节，柴叶豆腐已是后期，特地多摘里一些叶子，其中还有不少叶子不如以前青嫩。”她说这次的豆腐算是做的最多的，大概有十五六斤，但自己也只留两三斤，其它都会分给乡邻。“大家都喜欢吃，做了就会分一分，所以少了不行，不够送。”她和其他会做柴叶豆腐的人一样，从来不会算钱，来往的就是一个和里和气。
文昌镇相关负责人说，柴叶豆腐算是当地但一种特产，每年夏秋季节都会有几十上百人上山去找叶、摘叶、洗叶、泡叶、揉叶，最后做成豆腐。他说这种绿色金贵且需要”天时地利人和“才能做出的豆腐，它不仅仅是一道菜，更是一种勾连乡里情谊的介质，也是和谐农村的一个标本。
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